Vous le remarquez avant de pouvoir l’expliquer, quelque chose dans les toits qui semble légèrement décalé, jusqu’à ce que vous compreniez de quoi il s’agit. Des fenêtres, étroites et inclinées, intégrées dans la pente du toit, façonnées de manière à ressembler indéniablement à des yeux. Mi-clos. Qui observent.
Ce sont les Yeux de Sibiu, et une fois que le premier se fait remarquer, les autres suivent d’eux-mêmes, qu’on le veuille ou non. À l’origine, il s’agissait d’une ventilation pour les greniers où l’on conservait autrefois grains, fromages et viandes, une solution pratique du quinzième siècle, sauf que celui qui les a conçues a donné aux volets une courbe et une paupière qui rendent l’ensemble presque vivant. Cinq siècles plus tard, les greniers sont toujours secs, et marcher sous ces fenêtres donne véritablement l’impression d’être observé.
La ville elle-même s’étend sur deux niveaux, une ville haute et une ville basse, reliées par des escaliers et des passages étroits qui donnent à l’ensemble une légère inclinaison, comme un décor de théâtre construit sur une pente que personne n’a tout à fait fini de niveler. La plupart des visiteurs commencent par la ville haute et n’en sortent guère, car c’est là que se trouvent les trois places connectées : Piața Mare, Piața Mică et Piața Huet, chacune s’ouvrant sur la suivante de manière si progressive que les limites se devinent à peine.
Piața Mare est la plus grande des trois et la plus photographiée, façades pastel, pavés irréguliers, et le palais Brukenthal qui occupe tout un côté. Construit à la fin du dix-huitième siècle par un gouverneur transylvain au goût visiblement excellent, il abrite aujourd’hui le plus ancien musée de Roumanie, ses salles remplies de peintures flamandes et italiennes qui semblent étrangement déplacées si loin de l’endroit où elles ont été réalisées.
Pour une ville de cette taille, Sibiu a accumulé un nombre déraisonnable de premières. La première imprimerie du pays a fonctionné ici, produisant le premier journal roumain et, peu après, la première encyclopédie. La première pharmacie de Roumanie a ouvert ici en 1494, ce qui explique l’existence du musée de la Pharmacie, qui mérite, contre toute attente, les dix minutes qu’il faut pour le visiter. Pendant un certain temps au dix-neuvième siècle, la ville a effectivement servi de capitale administrative de la Transylvanie sous les Habsbourg, ce qui explique l’allure des bâtiments, construits par des gens qui s’attendaient à ce que la ville compte.
La Tour du Conseil s’élève à l’un des angles de la place, pas particulièrement haute, mais suffisamment, et l’ascension est courte. Du sommet, les yeux se trouvent en dessous plutôt qu’au-dessus, des rangées entières sur les toits, chaque paire orientée légèrement différemment, comme un public qui n’a pas tout à fait fini de trouver sa place.
Un passage sous une partie de la tour mène à Piața Mică, plus petite, comme son nom l’indique, avec moins de façades imposantes et davantage de tables de café. C’est généralement là que la journée ralentit, en partie parce qu’à ce stade, une heure ou deux sur les pavés commence à se faire sentir sous la semelle des chaussures.
Entre les deux places se trouve le Pont des Mensonges, moins un pont qu’une passerelle couverte, mais qui porte à la fois un nom et une légende. L’histoire veut que le pont gémisse lorsque quelqu’un, en s’y tenant, dit un mensonge. D’où vient cette histoire, ou si elle est antérieure au pont lui-même, construit seulement en 1859, personne ne semble vraiment le savoir, et le pont, pour ce que cela vaut, demeure structurellement sain.
Plus loin, Piața Huet est plus tranquille, dominée par la Cathédrale évangélique et sa tour gothique, qui surveille la ville depuis sept siècles et a, depuis le temps, vu à peu près tout ce qu’il y avait à voir. La place semble moins pensée pour les visiteurs que les autres, ce qui constitue en soi son propre charme.
En levant les yeux vers la tour de l’église, on remarque quatre petites tourelles aux angles, faciles à manquer si personne ne les signale. Elles indiquaient, dans le langage de l’époque, le droit de la ville à prononcer des sentences capitales, ius gladii, le droit du glaive. Sibiu a détenu ce droit pendant des siècles. Les tourelles sont décoratives aujourd’hui, dans le sens où tout ce qui date de cette époque est décoratif aujourd’hui, c’est-à-dire qu’elles ne le sont pas, pas vraiment.
En début d’après-midi, la faim se fait sentir, et Sibiu ne complique pas les choses. La rue Nicolae Bălcescu, reliant la vieille ville au reste de la cité, propose des restaurants qui servent de la cuisine roumaine sans la traduire pour vous, comme il se doit. Quelques tables en terrasse, un menu dans une seule langue, et la nourriture se charge généralement du reste.
Une dernière chose à savoir, ne serait-ce que parce qu’elle a tendance à surprendre. Klaus Iohannis, président de la Roumanie pendant plus d’une décennie, est né ici, dans l’une de ces familles saxonnes dont les ancêtres ont bâti ces places. La plupart de ces familles sont parties dans les décennies qui ont suivi le communisme, vers l’Allemagne et l’Autriche, et la population saxonne qui définissait autrefois la ville est aujourd’hui réduite. Mais la ville qu’ils ont construite est toujours debout, toujours parcourue, toujours en train d’observer depuis les toits.
Vous repartez sans une photo qui explique vraiment pourquoi vous avez tant aimé l’endroit. Les yeux ne se traduisent pas bien sur un écran. ll suffit de se tenir là, sur la place, sous tous ces yeux venus des toits, et de sentir, l’espace d’un instant, que la ville est heureuse de vous voir arriver.
Comment y aller
Les trains directs depuis Bucarest mettent un peu plus de 5 heures et coûtent environ 25 à 30 euros. Les billets peuvent être réservés directement via CFR Călători. Depuis Brașov, le trajet est beaucoup plus court, un peu plus d’une heure en train ou en voiture, ce qui explique pourquoi la plupart des visiteurs combinent les deux villes plutôt que de traiter Sibiu comme un voyage à part.
Où se loger
Les chambres dans la vieille ville, souvent situées dans d’anciennes maisons saxonnes aux murs épais et petites fenêtres, coûtent à partir d’environ 250 RON (50€) pour les options économiques, jusqu’à 500 RON (100€) ou plus pour des séjours de charme directement sur les places. Y passer une nuit, ne serait-ce qu’une seule fois, change l’expérience : en début de soirée, les visiteurs à la journée se font rares, et les places appartiennent à ceux qui restent.
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Où manger
Un repas complet dans la vieille ville coûte généralement entre 60 et 100 RON (12-20€), plus sur les terrasses de la place principale, moins à quelques rues de là. La rue Nicolae Bălcescu, reliant la vieille ville aux quartiers plus récents, propose des restaurants servant une cuisine roumaine sans la traduire, ce qui est généralement bon signe.
Si vous préférez ne pas conduire ou gérer les trains vous-même, des excursions d’une journée depuis Brașov ou Bucarest combinent souvent Sibiu avec Sighișoara ou le Transfăgărășan.
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