Il y a trois cents millions d’années, avant l’existence des Carpates, avant que l’océan Atlantique ne se soit pleinement ouvert, une chaîne de montagnes s’est élevée sur ce qui deviendrait un jour la France, l’Allemagne et le bord de la mer Noire. La pluie, le vent et le temps en ont réduit la majeure partie à néant. Dans les collines du nord de la Dobrogée, un petit fragment obstiné tient encore debout. À peine.

Pas les plus vieilles d’Europe. Quelque chose de mieux.

Demandez à la plupart des sites touristiques, et ils vous diront que les monts Măcin sont les plus vieux d’Europe. Ce n’est pas le cas, et la vraie histoire est plus intéressante que l’exagération. Ce qui se trouve ici est le dernier vestige roumain de l’orogenèse hercynienne, le même événement tectonique qui a soulevé des chaînes de montagnes à travers tout le continent il y a environ 300 millions d’années, durant le Carbonifère. Des cousins de ce même système ancien se dressent encore dans le Massif central en France et le Massif rhénan en Allemagne. Măcin n’est pas unique en Europe. C’est un fragment survivant de quelque chose qui s’étendait autrefois à travers elle.

Ce qui rend l’endroit véritablement rare, c’est ce que l’érosion a laissé derrière elle. Le plus haut sommet, Țuțuiatu, atteint à peine 467 mètres, modeste selon n’importe quel critère. Mais trois cents millions d’années d’usure ont sculpté le granite et le gneiss en un paysage sans équivalent dans le pays : des crêtes arrondies et érodées qui évoquent davantage un paysage lunaire qu’une chaîne de montagnes, s’élevant du seul endroit de l’Union européenne où la steppe ponto-balkanique et la forêt sub-méditerranéenne coexistent.

Une seule nuit contre trois cents millions d’années

En juillet 2025, un incendie s’est déclaré près du village de Greci, au pied des montagnes. Poussé par le vent et une chaleur de 30 degrés, il a grimpé vers Țuțuiatu, le point culminant du massif. Le temps que les pompiers, un hélicoptère Black Hawk transportant plus de 300 tonnes d’eau, et des volontaires locaux ne le maîtrisent, environ 80 hectares de forêt et de sous-bois avaient brûlé. Parmi les pertes, des charmes centenaires, un bois si dense que les gardes forestiers ont continué à surveiller la zone pendant des semaines, craignant que les troncs ne se rallument de l’intérieur.

La cause : un feu ouvert, laissé sans surveillance.

C’est une chose étrange à méditer : un paysage qui a mis trois cents millions d’années à s’éroder dans sa forme actuelle, endommagé en une seule nuit sèche par quelque chose d’aussi banal que la négligence. Les montagnes se rétabliront, lentement, comme elles l’ont toujours fait. Les arbres centenaires, eux, ne reviendront pas.

Ce qui survit, et pourquoi cela compte précisément ici

Déclaré parc national en 1998, Măcin détient également le statut de Réserve de biosphère UNESCO et fait partie du réseau Natura 2000, le seul site de ce réseau européen établi spécifiquement pour protéger une biorégion de steppe.

L’importance de Măcin ne tient pas vraiment à son âge. Elle tient à ce que cet âge, combiné à une position inhabituelle à la frontière de plusieurs zones climatiques, a produit. Le parc abrite 27 espèces végétales endémiques, dont la campanule de Dobrogée, que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Une population relique de hêtre de Tauride pousse dans la réserve de la Vallée des Hêtres, un îlot forestier isolé à trois cents kilomètres de ses plus proches cousins carpatiques, avec une flore de sous-bois qui ressemble davantage à celle des forêts de Crimée. Chaque automne, plus de 10 000 rapaces survolent la région en migration, la plus grande concentration de rapaces jamais enregistrée en Roumanie.

Rien de tout cela ne se retrouve dans les Carpates. Măcin est le seul parc national de Roumanie qui n’appartienne pas à cette chaîne, et ses écosystèmes n’ont rien à voir avec la Roumanie alpine. Le long de la crête de Pricopan, des siècles de vent ont sculpté le granite en un profil évoquant un visage, que les habitants appellent le Sphinx dobrogéen, visible seulement sous certains angles, à côté d’une autre formation surnommée la Main de Dieu. Ces mêmes sentiers comptent parmi les derniers refuges de la tortue de Dobrogée, une espèce protégée qui se raréfie ailleurs dans le pays.

Non loin du parc, près du village de Turcoaia, une ancienne carrière de granite s’est remplie d’eau souterraine et est devenue quelque chose d’imprévu : un lac vert émeraude que les habitants appellent Lacul Iacobdeal, ou simplement « La Fântână ». Une légende locale relie ce nom à Iacob, qui serait devenu hors-la-loi après que sa femme eut été enlevée par des raids ottomans. Le lac est réel ; l’histoire derrière le nom n’est pas de l’histoire vérifiée, juste quelque chose que les gens continuent de raconter.

Visiter, en pratique

Le parc se trouve dans le județ de Tulcea, accessible par la route DN22D entre les villes de Măcin et Horia. L’entrée nécessite un petit droit de visite, environ 6 lei, payable aux points d’accès, par SMS au 7473 avec le texte MACIN, ou au Centre d’Information des Visiteurs à Greci (ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h, le week-end de 8h à 15h).

Pendant la saison touristique principale, du 15 avril au 10 octobre, la visite des sentiers balisés nécessite de prévenir l’administration du parc 48 heures à l’avance par téléphone. L’accès est limité aux 19 sentiers officiels balisés ; s’en écarter n’est pas autorisé, à la fois pour la sécurité des visiteurs sur un terrain rocheux instable et pour protéger les habitats que ces sentiers ont été conçus pour préserver.

Un itinéraire mérite d’être connu rien que pour son nom : il passe par le Dealul Bujorul Bulgăresc, la Colline de la Pivoine Bulgare, et continue vers un lieu que les habitants appellent simplement l’Endroit Fossilifère. Un autre grimpe vers la crête de Pricopan, considérée comme le meilleur point de vue du parc, dominant la steppe vers le Danube.

_{Images : sous licence Adobe Stock.}

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